КАЙТТУРИЗМ. СЕЗОН 2001-2002

Покайтушки по фортам
Ах, как началась эта зима! Уже в ноябре мы гоняли по первому льду в Тюмени. И это не мудрено: Сибирь. Но и к нам морозы на месяц раньше пришли. Финский Залив уже в начале декабря замерз. Впервые я сходил на южные форты. Целых 5 штук, и все на маленьком пятачке между дамбой, Кронштадтом и Ораниенбаумом. Причем самый ближний, южный форт №1 - вот он, застыл всего в 2-х километрах от берега. Вмерзший в лед непотопляемый линкор, ощетинившийся орудиями и готовый к бою. За ним в кильватере - южный форт №2. Дальше громады Кроншлота и Милютина, башня форта Павел. Иду из Кронколонии на север к Кронштадту лавировкой против ветра. Моя Летучая мышь летит мимо серых бетонных казематов, красных кирпичных стен и гранитных причалов. Да, таких парусов они еще не видывали. А видели они за свою долгую жизнь немало. Мигает маяк на Кроншлоте, самый старый форт несет службу с 1704 года, на 19 лет раньше самого Кронштадта! С него началась история России как морской державы. Его пушки отразили нападение шведской эскадры де Пру в 1704-ом. Какая-то жизнь теплится там и сейчас, ведь фарватер проходит у самых его стен, а рядом Кронштадтский порт. Почти все остальные форты мертвы и заброшены. Их военное значение давно утрачено. Тяжелые орудия редко стреляли по реальному противнику, отпугивая его одним своим существованием. Какой дурак сунется в узкое мелководное горло Финского залива, простреливаемое со всех сторон и перегороженное минными полями? Англичане с французами во времена Русско-Турецкой войны сунулись, было, на 80 кораблях с 3652 орудиями (!). Да так, не солоно хлебавши, потеряв на минах несколько кораблей и отошли. Так что Петербург был прикрыт с моря надежно. Однако форты продолжали строить и укреплять и после Русско-Турецкой войны. Пушек много не бывает. А вдруг кто к Питеру вдоль северного берега пройти попытается?

В начале 20 века, к Первой Мировой, здесь построили 2 больших форта Тотлебен и Обручев. До них можно добраться с северного берега после дамбы. Ближе всего из Сестрорецка - 4 км. Я обычно выезжаю поближе от города, из Тарховки. Отсюда 7 км до Тотлебена и 13 - до Обручева. Есть где погонять. Лед здесь всю зиму стоит надежный: на запад, ю-з 15 км до Кронштадта, а на северо-запад 30 км до мыса Песочный, где регулярно происходят отрывы. У фортов могут встретиться усы, линии торосов, в которых рыбаки накатали проходы на снегоходах и набили свои тропинки. На Тотлебене поселились люди, стоит ветряк, красуется надпись "Выход на форт запрещен. МЧС". Ну и ладно. Мы поедем дальше.

Северная ветвь дамбы прошла вдоль 7 номерных северных фортов. Счет идет от Кронштадта на восток к берегу. Первый северный форт уже не остров, к нему от дамбы на север идет отвилок с дорогой. Но выйти на этот форт не удастся, там расположен военный объект. А вот на Северный форт № 2 - пожалуйста, заходите, лазайте себе на здоровье по башням и капонирам. Остальные форты этой группы находятся южнее дамбы. К 3-ему и 4-му можно подобраться от дамбы с севера, а 5,6 и 7-му только с юга от Лисьего Носа, так как вдоль дамбы здесь идет фарватер Горская-Кронштадт. Наиболее интересен здесь Северный форт №5 с сохранившимися стрелами подъемных кранов и внушительными сооружениями.

Вокруг Кронштадта в разные годы возведено целых 15 островных фортов! Еще 4 форта построены в самом Кронштадте. Это форт Петр и, ставший музеем "Великий князь Константин" на южном берегу острова. Форты Шанц и Риф на его восточной оконечности. Доехать на кайте до самого Кронштадта можно только с севера. Между фортом Обручев и Кронштадтом в районе старого фарватера может встретиться проблемный лед: мелкие, но вредные торосики. Однако подобраться к самому Кронштадту здесь можно. Следует держать курс на стык острова с дамбой. Мы не отказали себе в экзотическом удовольствии проехать с поднятыми кайтами петляющей рыбацкой тропинкой по широким прибрежным полям высокого тростника. Стебли и метелки скрывают ездока полностью, но не способны скрыть змеи на 30-и метровых стропах. Петровские гренадеры были бы немало удивлены, завидев такое чудо. А что же их нынешние потомки? На острове у местных два основных развлечения - рыбалка и огороды. Рыбаки не отвлекутся от своей лунки, даже завидев неведомых чудовищ. А вот огородники, похоже, готовятся к встрече с ними, Выходящими из Моря. Никому не отдадим нашу картошку с одной сотки!

Новые "форты" сделаны из подручного материала, досок, веток, и у наиболее справных хозяев обиты жестью и, похоже, выложены броневыми плитами с кораблей. Высоченные жестяные стены увиты поверху колючей проволокой. А над ними возвышаются, вы не поверите - концлагерные вышки! О Боже, что это?! Лабиринты глухих заборов занимают огромную площадь. В узкие кривые проходы между ними никогда не заглядывает солнце. Большая загадка - что там может расти? Известно Что…. А от кого сей урожай нужно так-то охранять? Вестимо от кого. А то вы не знаете. Дурачками прикидываетесь. От Них.

Эх, сюда бы иностранцев с фотоаппаратами, пищали бы от восторга. Тема примерно такая: Раньше несчастные русские жили в одном большом концлагере за железной стеной с колючей проволокой и вышками. Потом им дали свободу. Они развалили все что могли. Затем стали обустраивать каждый свою индивидуальную жизнь. В ход пошли обломки железной стены, колючая проволока и вышки, ведь ничего другого все равно не было. И каждый построил себе то, что сумел. Ведь ничего другого они строить не умели. И каждый стал счастлив за своим железным забором с колючей проволокой и вышкой.

Однако поедем дальше. Самый интересный форт, достижимый только из Кронштадта, это форт Александр, или Чумной форт. Он расположен у южного берега Кронштадта на выходе из гавани Литке. Смотрится мрачно и сильно, как поднимающаяся прямо из моря овальная черная крепость с ярусами бойниц в высоких стенах. Эдакий русский форт Байар. История его пугающа. Здесь проводились первые Российские опыты с чумой. Не один пытливый исследователь заразился и остался тут навсегда. Их духи и сейчас еще бродят среди почерневших от времени стен. Кто знает, может, в трещинах этих камней еще сохранились бактерии убившие их… Не желаете подняться по на остров и познакомиться с фортом поближе? Нет? Тогда поехали дальше.

Собственно, мы уже посмотрели все островные форты. Остались береговые. Четыре в Кронштадте и три на берегах Финского Залива. Пешеходную экскурсию по Кронштадту мы совершим как-нибудь потом, а сейчас мы попытаемся доехать на кайте до береговых фортов. Попытаемся, но не значит доедем. Отрыв льда на Финском Заливе проходит по линии Лебяжье (Южный берег) - Мыс Песочный (Северный берег). Западнее этой границы в горле залива глубины возрастают и лед регулярно отрывает. По середине залива, как правило, плещутся волны, особенно в теплые зимы. А береговой припай сильными ветрами по несколько раз за зиму уносит. Можно проскочить, а можно и нет. Лед здесь часто торосистый. В марте 1999-го мне удалось дойти на беговых лыжах под кайтом вдоль южного берега от города до Лебяжьего. Лед до Ижоры был хорошим, а у Лебяжьего с промоинами, трещинами и торосиками.

В 5 км от Лебяжьего на запад на высоком обрывистом берегу стоит форт Красная Горка. Место живописное. Его стоит посмотреть. Здесь, в музее под открытым небом выставлены дальнобойные орудия на железнодорожных платформах и прочая техника. Орудия форта простреливали весь залив, а с северного берега их поддерживали пушки форта Ино у мыса Песочный. Враг не пройдет. Правда, последний раз отсюда стреляли по своим, подавляя Кронштадтский мятеж. Известное дело, иные свои хуже всяких чужих. Кстати, после подавления восстания часть мятежников в Финляндию по льду ушла. А чуть раньше Ильич ходил. Наверняка и другой народ мимо погранцов и таможни шастал. Вот зимы были, нам бы такие! Ну почему мы от Европы берем только худшее?

Еще в 6 км на запад форт Серая Лошадь. Здесь можно насладиться видом заброшенной воинской части и следами добычи цветных и черно-белых металлов. Из земли вырыты даже кабели. Еще дальше атомная полынья Соснового Бора.

Вдоль северного берега проблемы начинаются от мыса Песочный. У берега горы торосов, дальше трещины, облепленные рыбаками. Некоторые сидят рядом с лодками - лед тонкий. А слабо до Приморска, до Выборга, до Хельсинки дойти?

Оживили Ленина. Дали в руки кайт. - Владимир Ильич, покажите, как Вы в Финляндию ходили? Ничего Ильич не сказал. Только кайт поднял, да как-ак дунул по ветру в сторону Белоострова к старой границе. Э-э, эдак и мы можем.

Ладога
Сердце какого кайтера устоит перед этими просторами и этими красотами? Красоты - да! А вот с просторами проблематично. Коварная красавица не до конца замерзает даже в суровые зимы. А где они, суровые зимы? Нету-ти.

А где они, красоты? В основном, на севере, в шхерах. А что там дует в этих узких скальных коридорах? Да ничего хорошего. Или слабо, или турбула. Но все равно интересно. Ведь скалы! Острова!

Начинаем в Березово, недалеко от Кузнечного. Здесь есть турбаза, можно заночевать. А поутру и пойдем. Лед в шхерах стоит нормальный, толстый. На льду снег. Довольно глубокий, мягкий. По снегу рыбаками целые дороги накатаны. На снегоходах, на мотоциклах и каракатах. А мы, значит, на кайтах, лыжами все на след попасть норовим. Кайтами крутим, ветер ловим. Тут-то, может, самые длинные стропы и пригодятся, метров 50-60 не помешает.

Солнышко светит - отлично. Снег, сухие скалы, над ними сосны. Лабиринт проток, проливов, островов. Постепенно все шире дали раскрываются, залив Лехмалахти в открытую Ладогу выходит. Слева остров Кильпола. Известное место. Высота 57 м. Сюда на скалы туристы-альпинисты частенько приезжают. В закрытой бухточке палатки, иглу стоят. Народ по скалам лазает, тренируется. Вот очередная группа лыжников с тяжелыми рюкзаками топ-топ-топ, медленно так идет. А мы мимо крылышками бряк-бряк-бряк, легонько так порхаем. Остановились, смотрят на чудо невиданное. Но вожак суров, - Чего только не придумают, чтобы не работать. Пошли, ребята!

Идите - идите, а мы дальше полетели. Тем более ветерок усилился. Теперь и кайтом махать не надо. Вывесил крыло, закантовался и гони себе, тем более, что и снег стал плотнее - дыхание озера.

Самое красивое - это прибойный лед у выхода в устье залива. Им облиты прибрежные скалы островов. Он заключил в свои хрустальные объятия каждую травинку, кустик и деревце, до которых смог дотянуться. Доставайте ваши фотоаппараты! Здесь стоит поискать уникальные кадры. Сходите к островам Большому Черному, Грядовому. Пройдите вдоль берегов Кильполы. Вы не пожалеете.

А дальше? На простор! Туда, где лед и ветер! К острову Селькамарьянсари и дальше к самому Валааму! Да, бывают такие годы, когда можно пройти этим путем. Но не сейчас. Свинцовое небо на горизонте отражает открытую воду в нескольких километрах от берега. Только покатушки вдоль береговой черты. Мимо шхер на север, туда к мысу Куркиниеми. Открытая Ладога - открытый лед. Иногда трещины и линии торосов. Но в целом гладко и можно разогнаться. Ветер здесь дует свежий и ровный. А вот только приблизишься к скалистым берегам, войдешь в шхеры, так сразу скорость падает, движешься черепашьим шагом, крыло дергает и складывает. Но в этом даже есть своя прелесть - освоить искусство хождения по узостям среди высоких берегов. Красота требует жертв.

Южная Ладога мелководна и замерзает надежнее, чем северная. Но места здесь достаточно банальные. Особых достопримечательностей нет.

Вот если бы можно было пересечь всю Ладогу! Но это весьма проблематично. В центре и ближе к северу всегда есть незамерзающая полынья, куда постоянно отрывает лед. У берегов часты прибойные торосы. В теплые зимы лучше не пытаться. В наши теплые зимы лучше крутиться в шхерах и на выходе из них, тем более что все природные красоты и своеобразие Ладоги на 90% сосредоточены здесь.

Байкал
Байкал - это сказка, Байкал это сладкий сон, Байкал это мечта любого кайтера. Водя пальцем по карте в поиске мест, где хотелось бы покататься на кайте, неизбежно упираешься в него. Еще бы, 650-и километровое, надежно замерзающее пространство, зимой официальные автодороги по льду проложены, автобусы рейсовые ходят! Хочешь, автономное путешествие делай, хочешь, - с автоподдержкой. Хочешь, вдоль иди, рекорды дальности устанавливай. А хочешь, поперек озеро пересекай (40-80 км), зигзагом от берега к берегу ходи. А можно просто покатушки-радиалки в самых красивых местах делать. А можно кайты с горнолыжным курортом в Байкальске совместить (сам Путин в марте для отпуска это место выбрал).

Байкал - это природный храм, куда стремятся паломники со всего света. Но большинство из них приезжает сюда летом. Зимний Байкал - это экзотика для немногих избранных ценителей. Взгляд из-под крыла кайта - это новый взгляд на мир Байкала. Мир льда и солнца, льда и скал, льда и облаков, льда и далеких заснеженных гор. О, этот лед! Лед гудит, лед поет, лед блестит и светится, лед говорит. Лед облил береговые скалы, лед повис сосульками и бахромой, лед вздыбился торосами, лед застыл причудливыми сталактитами в береговых гротах. Как описать мне эти сверкающие кристаллы чистейшей байкальской воды, на которых вспыхивает радуга? Эту пронизанную белыми трещинами черноту под ногами?

В черном ледяном зеркале летит отражение Летучей мыши. Иногда ему почти удается выйти из зазеркалья и коснуться неба. А может, это мое крыло коснулось границы с реальностью? Два крыла какое-то время летят вместе, соприкоснувшись. Потом расходятся, каждое в свою стихию.

Я поднимаю кайт и вхожу в поворот. Остро заточенные канты лыж с трудом выполняют свою задачу. Да, такого твердого гладкого льда мне еще не приходилось видеть не на Заливе, ни на Ладоге, ни на Имандре, ни на Рейшен-зее.

Чувствую себя неустойчиво, ноги напряжены. Нужно быть осторожнее, не разгоняться сильно. Тем более что гладкие 100-300 метровые участки чередуются с коварно вздыбленными льдинами. В сильный и даже в средний ветер тут будет опасно. Но сейчас над Байкалом стоит устойчивый антициклон. Ветер слабый. Солнечно, сухо и бесснежно, что вообще характерно для этих мест.

Задувают тут, конечно, и Сарма, и Хиус, и Култук, и Баргузин, но чаще все же - все дымы вверх и солнце, солнце, солнце. Причем утром и вечером, бывает, что-то дует, а днем в пик термички - тишина!

Для путешествий в таких условиях нужно что-то устойчивое с возможностью движения и в безветрие. Например: 3-х, или 4-х колесный кайтомобиль с шипами на колесах. Ветер есть - под кайтом едешь, ветра нет - педали крутишь.

А пока скребу лыжами по льду под "Бэтвингом-5". Рядом едет на "Субару" Александр Токарев. Вечерний ветерок чуть усилился, и на спидометре у Саши 50-55 км/ч. Значит, у меня, идущего зигзагом, все 60. Солнце зашло, но вышла полная луна. В сумерках неожиданно налетаю на ледяную ступеньку, скольжу телом по ледяным надолбам. Хорошо удар скользящий. Да, кататься ночью здесь не стоит, да и днем лучше не разгоняться.

Мы в центре Байкала, на острове Ольхон. Мы в сердце Ольхона, у самого Бурхана. Наши Летучие мыши летают над его священными скалами. Центр Шаманской силы, одна из 9 Святынь Азии, Земной Дворец Владыки Ольхона, Старшего из 13 Хаатов, и прочая, и прочая…. Вообще-то официально буряты ламаисты, но шаманские традиции сидят глубоко. Скалистый мыс Бурхан - главная местная святыня. Шаманы проходили здесь сквозь скалу. Несколько поколений шаманов хоронили здесь в каменистом грунте. Их духи и теперь еще овевают это место. Зов Бурхана слышен далеко. Вот приехал мужик из Белоруссии, - "Бурхан позвал". Устроился работать на турбазе, чтобы быть поближе к Нему. Вот группа немецких туристов. Что они тут зимой в глуши делают? Вот американка из Корпуса Мира, вроде бы случайно к Бурхану забрела…. Да, странные люди здесь собираются, думал я, помахивая в полнолуние черным крылом над ледяной лунной дорожкой…

У местных бурятов есть и другие святыни. "Брызгать будем?" - одновременно приветствие и ритуал. На высоких местах, у перевалов все деревья в ленточках-тряпочках. Завязал, загадал желание, принес жертву (побрызгал), чтобы сбылось. Жертву приносят самым дорогим. Брызгают на 4 стороны света, по капельке духам, остальное - себе.

В ленточках и священные столбы Сэрге. Что это такое? - остановились посмотреть мы. Рядом сразу тормознул УАЗ. "Вам это не надо, это Старшему Брату" - сказал нам бурят-начальник, щуря щелочки глаз из-под меховой шапки. Его здоровенный водитель в камуфляже сразу перешел к главному: "Брызгать будем?". По его утомленному виду можно заключить, что он уже сегодня неоднократно выполнял этот обряд. Похвальное религиозное рвение. Увы, мы чужаки, принадлежим к другой конфессии. Вот начальник сразу врубился. Совершив ритуал, почти не пошатываясь, они залезли в машину и быстро скрылись из глаз. Вот это да! Ладно, начальник, но как водила умудряется в глубоком трансе ездить? Вот это техника, вот это победа духа над бренным телом! Здесь эта медитативная техника практикуется очень широко.

Основа жизни на острове - омуль. Имеющие Лицензию кормятся им открыто. Не имеющие кормят рыбинспекцию. Так или иначе, омуля едят все. А омуль ест бормаша. Рачок-бормаш ест всякую мелочь.

Стоящий на вершине пищевой цепи рыбинспектор осматривает в бинокль свои владения. Вот на льду стоит рыбацкая "Камчатка". В брезентовой палатке горит печка, обогревая незамерзающую майну. Вот, метрах в 500, другая. Между ними под метровым льдом протянута сеть. Технология протяжки: длинную жердь с бечевкой опускают в майну и пихают багром. Идут, отслеживая под прозрачным, как стекло льдом движение жерди. Где она остановится, пробивают лед и снова толкают. И так все 500 метров.

Мы разглядываем улов. Вот он, свежепойманный знаменитый омуль! Серебристые рыбки одна к одной! Вот растопырил крылья-плавники байкальский бычок. А вот и бормаш попался. Красная скрюченная креветка.

А рыбаки разглядывают наши диковинные паруса. А что, и против ветра можно ехать? Да, можно, был бы ветер.

Ветер кончился, пора и нам отдохнуть. На столе омуль во всех видах. Свежезасоленный (15-минутка) с лучком. Просто соленый. Жареный. Печеный. Копченый. Фаршированный. Вроде все, но чего-то не хватает. Какого-то штриха для завершения картины и полной адекватности местным условиям. Ну конечно! Надо исполнить ритуал. - Эта пойдет? - "Лапландия", привет Байкалу из Питера? Пойдет! Запотевший ритуальный предмет водружается в центре стола. Ну, что, брызгать будем?

Да, хороша! Я рассматриваю ее на свет. Прозрачна как хрусталь! Мягкая, великолепная. Пил бы только ее!…

Вода Байкала! Разжимаю пальцы, и льдинка падает, рассыпается на сотни осколков, разлетающихся над черной глубиной. А глубина тут, ни много-ни мало 1620 метров! Мы в Узуре, на северо-восточной оконечности острова Ольхон. Здесь самое широкое место Байкала - 80 км. Видны горы на восточном берегу. Там полуостров Святой нос, Баргузинский заповедник. Но сейчас туда не добраться. Незамерзшая полынья в центре Байкала - следствие теплой зимы. А бесснежная поверхность льда только издалека кажется ровной.

Скалы Узура стоят двухсотметровой стеной. В береговых гротах фантасмагория прибойного льда. Вот где никакой фотопленки не хватит!

А пленку надо оставить еще на Листвянку, где мы планировали пересечь Озеро. Увы, безветрие и солнце - великолепная погода, но только не для кайтера. Наверное, надо ловить погоду попозже в середине - конце марта, когда лед станет помягче, и начнутся весенние ветра. Но тогда, видимо, придется забыть об автоподдержке по льду и готовиться к автономному походу. Как бы то ни было - Байкал великолепен! Байкал продолжает манить и заставляет строить планы. Я думаю, разноцветные кайты еще станут обязательной деталью его пейзажей.

P.S.: Спустя три недели, 24 марта, Александр Токарев и Олег Шагов все-таки пересекли Байкал от Листвянки до Байкальска (40км).

Это сладкое слово "Кросс-кантри".
Да, как начиналась эта зима! Морозы были уже в ноябре…. А в январе-феврале грянула оттепель! И, тем не менее, с ноября по апрель, 6 месяцев, даже в самых неблагоприятных условиях длится наш кайтсезон. Каждый месяц - соревнование, а то и два! Треугольники, оси, марафон. Только прыжков не хватает. Как их судить, впрочем, - не совсем ясно. Про многодневные походы с кайтом тоже пока не слышно. Зато народ стихийные покайтушки устраивает. А тот, кому на пятачке у "Прибалтийской" крутиться надоело, цели поинтереснее ставить начинает. Куда-нибудь далеко сходить. Места интересные посмотреть. Да еще и обратно вернуться. Гонки на соревнованиях дают технику. А без техники хорошо не пойдешь, особенно против ветра. Значит, соревнования нужны. Но техника - лишь средство. Научились хорошо кататься. А что потом? Мне кажется, что бесконечно нарезать круги на стадионе интересно лишь узкому кругу профи, да и то при внешней стимуляции призами и званиями. А что интересно вам?

Для меня техника лишь средство. Кросс-кантри - цель. Кросс-кантри - это маршрут, который можно пройти за один день. Если повезет с ветром и льдом - это может быть и 100 км и больше. Если нет, то всего лишь километров 10. У маршрута должна быть какая-то цель. Хорошо, если это не просто точка в координатной сетке спутникового навигатора, а реальный интересный объект, который вы должны достичь и "взять". Маршрут может быть сложным, состоящим из нескольких целей, или поворотных пунктов. При желании его можно идти на время, на скорость прохождения. Маршрут может быть трудным, проходимым на пределе ваших сил. А может быть и простым отдыхательно-развлекательным. Маршрут может быть замкнутым, с возвращением. А может быть разомкнутым…, нет, с финишем не у полыньи, а у другой станции электрички или пункта подбора.

Вы можете идти маршрут один. И тогда неплохо, чтобы ваши друзья и родственники знали, куда вы пошли.

Вы можете идти маршрут в группе. И тогда хорошо, что бы все участники имели сходное снаряжение и квалификацию. Чтобы не нужно было ждать кого-то неспособного держать темп группы и обращаться со своим кайтом. Возможность помогать друг другу у кайтеров ограничена, особенно в сильный, порывистый ветер. Лучше всего идти небольшой проверенной группой в 2-5 человек. Велики шансы разойтись на значительные расстояния, откуда не докричишься. Хорошо иметь радио, или телефонную связь.

Кросс-кантри - это всегда что-то новое, даже если идешь уже знакомым маршрутом. Ветровые и погодные условия постоянно меняются. Лед тоже способен преподнести сюрпризы. В один день можно играючи пролететь 50 км, а в другой с трудом пройти 20. Каждый раз приходится решать новую задачу. Небо, Вода и Солнце вносят свои коррективы. Общение с Природой не как созерцание, а как понимание. И в этом прелесть Кросс-кантри. Это никогда не надоедает.

Кайт и параплан идеально подходят для Кросс-кантри. Использование переменчивой воздушной стихии для перемещения своего тела в пространстве. Индивидуально и автономно. Один на один с Природой. А если что не получилось - все снаряжение на спину и ножками, ножками без механизмов и посторонней помощи. Можно не бояться остаться одному вне цивилизации. Дельтапланерист не рискнет улететь на маршрут без гарантии подбора. А парапланерист может. Лыжник под парусом, буерист не отправятся в рискованное путешествие с перспективой зависнуть на маршруте. А кайтер в крайнем случае на лыжах или пешком дойдет.

Итак, кайт создан для Кросс-кантри, как параплан…, как птица для полета. В глазах рябит от открывшихся возможностей. Сколько еще мест, где маршруты проложить хотелось бы! Зим не хватит все пройти! Даешь кросс-кантри! Зимой - на кайте, а летом - на параплане!

Андрей Собетов

Новости :: Фото галерея :: Клуб :: Школа :: Снаряжение :: Детская :: Приключения :: Места полетов :: Соревнования :: Рекорды :: Лислы и пуржи :: Библиотека :: Парадайджест :: Кайты :: Пишите :: Ссылки :: Конференция :: Выезды
Поддержка сайта www.brandpro.ru