ЛАДОГА. КАЙТТУРИЗМ

Кайтинг и Хренайтинг.

Есть кайтинг, а есть хренайтинг. Кайтинг - это когда ты едешь на кайте. Хренайтинг - это когда кайт едет на тебе. (Лислы №21)

Я уже много раз давал себе зарок не заниматься хренайтингом. На первой "Имандре" оставил на старте лыжные палки и лыжи скитур, отрезая возможность к этому делу. На второй "Имандре", увлеченный общим потоком хренирующих, дохренировал до полного охренения. Но нашел силы прекратить это, сел на рюкзак и с изумлением смотрел на цепочку хренайтеров, тянущих в безветрие по снегу свои кайты из бесконечности в бесконечность. Нет, больше я никогда не буду заниматься хренайтингом! Никто и никогда не заставит меня тащить кайт на себе в безветрие! Это бред! Это абсурд! Это гнусное занятие недостойно Человека и Истинного Кайтера! Никогда! Никогда! Никогда!…

- Что, заснул? Твоя очередь, - Стас передает мне конец веревки, и я впрягаюсь в волокушу. На четырех параллельных лыжах стоят наши рюкзаки с походным снаряжем и …кайтами. Безветрие застало нас в открытой Ладоге. До ближайшего берега 26 км. Семь с половиной часов непрерывного топтания снега.

Что делать, успокаиваю я себя, это не педерастический Хренайтинг, это благородная Спасаловка. А разница-то в чем? А-а-а-а….Хренайтинг - это запланированное движение без кайта по маршруту. Истинному Кайтеру это западло. Нет ветра - сиди и жди. Или уходи с маршрута и занимайся Спасаловкой. Спасаловка - это суровая необходимость, тут уж деваться некуда. А Хренайтингу мы говорим наше решительное - Нет! Такая вот Теория.

Кросс-кантри и кайттуризм.

Трехдневный прогноз погоды - исходный пункт планирования. Десятидневный - недостоверен. Планировать маршрут я решаюсь только на один - два дня. Плюс день на подстраховку. Многодневные походы не могут быть запланированы, это либо большое везение, либо почти наверняка хренайтинг. А хренайтингом заниматься ужасно не хочется.

Однодневный поход без ночевки - кросс-кантри. С ночевками - кайттуризм. Кросс-кантри - это всегда марафон, но марафон - это не всегда кросс-кантри. Можно нарезать круги по стадиону, можно кататься по луже. А можно идти к далекой цели. Маршрут до цели, или замкнутая дистанция до цели с возвращением, но не более одного круга, - вот что такое Кросс-кантри.

При грамотном планировании и определенном везении однодневный маршрут может быть даже протяженнее, чем многодневный поход. Гонка налегке в идеальных условиях и движение с грузом по трудной поверхности с меняющимся ветром - принципиально разные виды. Мы прошли по Ладоге за два дня с тремя ночевками поход 80 км, а по Онеге за день пролетели 200 км!

Все зависит от Цели.
Иногда хочется гнать и гнать по этому гладкому льду и насту, пока дует ветер, наслаждаясь скоростью и пожирая километры. Но при этом, держа в голове мысль - что будет со мной, если ветер кончится? Останавливаться, отвлекаться, смотреть по сторонам нельзя. Только вперед! Я просто обязан сегодня догнать до конечного пункта. Иначе… О нет, только не это!
А иногда хочется никуда не спешить и не нервничать. Не сегодня, так завтра. Поставить вечером палатку на острове. Насладиться тишиной. И наконец увидеть Это…

Алмазы и хрусталь.

Мы, не сговариваясь, одновременно останавливаемся и поднимаем головы.
О!-бал!-деть! Сколько же их на черном бархате неба? А в Питере их никогда не видно. Такого яркого звездного неба я не видел уже давно. Даже не сразу удается в россыпях звезд найти знакомый контур Большой Медведицы. А Млечный Путь! Может быть, мы на Юге? Нет, мы на северной Ладоге. Только ради этого уже стоило приехать сюда. Мы стоим на белом снежном островке среди пятен черного льда, кажущихся провалами в бездну. Шум и суета Большого города остались далеко позади. Здесь, в ночной тишине только звезды разговаривают со льдом. В хрустальном полу ладожского планетария смотрятся звезды в свое отражение. А от сияющего на западе бриллианта Венеры протянулась по льду целая светящаяся дорожка. Такого я еще не видел!

Тишина. Только лед разговаривает со звездами, остывая после беспощадного солнечного дня, отдыхая благодатной морозной ночью. Отдыхай же, дружище. Восстанавливай силы и крепость. Мы хотим увидеть завтра твое лицо гладким и свежим, а не изборожденным морщинами трещин и синяками разводий. Гудит, хрустит ночной лед, жалуется звездам на злое дневное Светило. Страшен его голос для непосвященных. Только звезды, рыбаки, да кайтеры понимают его разговор. А больше тут никого и нет. И это хорошо.

Шхеры и Острова

В них главная привлекательность Ладоги. Ее лицо. Но начинать и заканчивать в глубине шхер кайт маршрут… - О, боже! Есть такая старая карга - Турбула Ивановна. А есть еще страшный Ротор Петрович. И это, Безветрие…не знаю как по батюшке (уродец-гермафродит среднего рода). И все они живут там, в шхерах и за островами. А нам надо, чтоб дуло классно и ламинарно.

Поэтому делаем ход конем - приезжаем в Приозерск вечером, выходим на остров и там ночуем. А утречком, с ветерком сразу в открытую Ладогу - шасть, и погнали. А то, по шхере можно часами шхериться - ветер ловить, когда на озере уже дует. Да и утренняя электричка поздновато приходит. Зачем время терять? Но главное для истинных ценителей - прелесть ночевки на необитаемом острове среди гудящих льдов под звездным небом. Если, конечно у вас есть для этого все необходимое снаряжение. У нас это - легкая палатка, теплые спальники и газовая горелка. Полюбовались на красоты, потом легкий ужин, любимый напиток и баиньки. Ну, еще в палатке страшную сказку на ночь расскажу, если попросите…

А утром встали - блин! Опять красоты. Да сколько ж можно! Теперь все за фотоаппараты схватились - рассвет снимать. Открылись дали, осветились острова, проявились скалы, сосны. Заиграли ледяные натеки на скалах и прибрежных камнях. Ух, ты! Здесь, видно, бушевал прибой, а может, родники пробиваются, создавая эти причудливые натеки, обливая льдом каждую травинку и деревце. Где еще такое увидишь? Разве что на Байкале. Но Байкал далеко, а у Ладоги свое очарование. Пока не раздуло ветер, есть время побродить не спеша, насладиться видами. Извилистые шхеры уходят вглубь берега на 15 км, скалистые острова поднимаются надо льдом до 80-90 м. Лепота!

Убей метеоролога!

Нет, я все-таки сделаю себе футболку с такой надписью! Ну, сколько можно! И этот прогноз не оправдался. Обещали сильный южак, а чуть с севера тянет. Практически безветрие. Солнце слепит, отражаясь ото льда и снега. Поднятый в небо кайт вяло падает вниз. Можно достать коврик и загорать. Но интересней побродить по островам, полазать по скалам. С вершины горы в 20 км на восток в бинокль виден остров Верккосари. Если бы ветер и лед позволили, мы бы двинули туда, а потом на Валаам.
Но ветра нет, а лед в этом году непрочен. Прямо на восток от Приозерска и Кузнечного лучше не ходить, там по карте ледовой обстановки - зона дрейфующего льда и открытая вода.

То ли дело в прошлом 2003-м году. Лед тогда стоял мощный, можно было Ладогу от Приозерска до Питкяранты спокойно пересечь за день. Но мы тогда Валаамом ограничились в познавательных целях, заночевали там, чтобы посмотреть Святой Остров. Благо, на следующий день прогноз хороший ветер обещал. Увы… Зависли мы тогда на Валааме в безветрие. Встретить бы того метеоролога…

А неделю назад прогноз до ночи ветер сулил, а он стих к трем дня, остановив наш бег посреди Ладоги. Тогда-то нам со Стасом и пришлось изобретать волокушу из лыж и изображать картину "Бурлаки на Ладоге", топая в Лахденпохью.

А насколько можно верить ледовому прогнозу? Публикуют его раз в неделю. Масштаб мелкий, трещины и разводья, естественно, не видны, торосы тоже. Неделю назад за островом Селькамарьянсари были поля торосов и неприятные, но преодолимые трещины. Но с тех пор прошло потепление…Что ждет нас впереди на этот раз? Неопределенность. Не она ли придает дополнительную остроту нашему занятию?

Вперед, на Сортавалу!

Слабые северные дуновения иногда провоцируют попытки поднять кайт и ехать. Бесполезняк. Звоню в Питер, там дует южак и раздувает нехило. Может, и мы дождемся? Дождались. О, чудо! В 15 часов дунуло. И как дунуло! За несколько секунд ветер поменялся на 180 градусов и усилился с 1-2-х до 10 м/с! Под порывами сильного ветра срочно меняем самые большие кайты на самые маленькие, штормовые. Убираем семерки, ставим двойки. Тоже не фонтан. Лед-то плохой. По такой корявой поверхности гнать на скорости невозможно и опасно. Ну, отойдем из зоны торошения от берега в открытое море, там, наверное, лучше станет. Движемся пока к острову Селькямарьянсаари, а там посмотрим.

На отдельных гладких участках разгоняет прилично. Но увлекаться нельзя. Тормози! Впереди трещина! Широкая, полная воды. Падаю по одну сторону, кайт улетает на другую сторону бассейна. Первый испуг проходит, надо доставать кайт, если зацепится за ледышки, то все, пехом домой. Поднимать в рабочее положение нельзя - он затянет меня в воду. Гашу, медленно подтягиваю его за стропы. Ветер бешено крутит неуправляемый кусок тряпки, стремясь стянуть меня в трещину. Наконец кайт касается воды, прилипает, обмякает. Прости меня, друг, за это купание. Выливаю воду из неожиданно тяжеленной туши маленькой двойки, расправляю стропы.

Что дальше? Даже если преодолеем эту трещину, где гарантии, что впереди нас не ждут новые, а эта не раскроется сзади? Оказаться в ледовой ловушке? Нет уж. Придется вернуться к берегу и попытаться идти вдоль него на север.
Движемся вдоль трещины к берегу. Она постепенно сужается. Вот здесь… Вот сейчас…Хоп! И мы по ту сторону.

Короткая передышка и новое препятствие - торосы. Между берегом и островом Селькамарьянсари огромное поле мелкого колотого льда. И не обойти. Неприятное место. Поднимаю кайт в зенит, максимально сбрасываю скорость и осторожно въезжаю в этот кошмар. Стас за мной. Необходим постоянный контроль за чрезмерно живой двойкой, рыскающей в порывах ветра и за лыжами, норовящими зацепиться за льдины. Опасно! Страшно подумать, что со мной будет, если кайт наберет скорость. На голове у меня шлем, на локтях налокотники. Остро чувствую незащищенность остальных частей тела.
Жаль, нету наколенников. Да и вообще, хорошо бы бронежилет надеть, а то ребра после встречи с байкальскими торосами еще болят. А если я уроню в это крошево кайт, то поднять его уже не удастся. Чёрт! Все-таки потерял равновесие. Падаю! Удар бедром об льдину. Вспышка боли, - это потом. Главное погасить кайт, иначе поволочет, размажет по торосам. Крутит, зараза. Зацепился стропами. Все. Остановился.… Повезло. И сам не сильно ушибся, и кайт не запутал. И ровный участок рядом, торосы кончаются.
А где Стас? Упал? Уронил кайт? Ищу в бинокль маленькую фигурку. Ходит расправляет кайт, значит живой.

Торосы кончились, ветер выровнялся. Пошел идеальный наст. Ехать бы и ехать. Но, о, ужас! Ветер стал стихать. Стих так же быстро, как и начался. В полном недоумении останавливаемся и снова меняем двойки на семерки. Что дальше? Позади впечатляющие скалы мыса Куркиниеми, впереди на горизонте остров Рахмансаари. Вечер, уже пятый час. Долго мы в торосах ковырялись. До темноты осталось 2,5, максимум три часа. Вперед, или назад? 2-3 часа сегодня, ночевка, и полдня завтра, чтобы успеть на пятичасовой сортавальский подкидыш. Варианты: Кузнечное, Лахденпохья и Сортавала. Семерки вроде тянут… До Сортавалы 60-70 км. Если все будет идеально, есть шанс проскочить. А если нет, зависнем, и опять наш ждет волокуша…Ну, чо, Стас? По глазам вижу, Стас согласен…Вперед! На Сортавалу!

Волокуша

Волокуша - это кошмар. Волокуша - это попадалово. Мы не хотим больше волокуши. Волокуша подстерегает кайтера там, где кончается ветер.
Волокуша делается из лыж, чтобы не тащить их, и рюкзаки на себе. Можно, конечно, не делать волокушу, но это будет еще хуже. "Делать волокушу" - это специальный обряд кайтера.
Волокуша делается так:
Вначале, один кайтер долго и витиевато матерится, упоминая ветер, Фобос и метео. Другой жалобно подпевает -причитает: "Бывает же такое… Ну, мы попали…". Смысл обряда - утратить веру в Ветер и поселить в сердце грусть-печаль. Ведь пока кайтер не утратит веру в Ветер, он никогда не свернет кайт и не приступит к изготовлению волокуши. А грусть-печаль нужна для смирения с судьбой.
Потом оба сворачивают кайты и переобувают ботинки. Смысл обряда - продемонстрировать Высшим силам добровольный Великий Отказ.
После этого Волокуша появляется сама собой и овладевает вами.

Это Ладога!

А ветерок-то ничего. Точно семерочный. И галфинд почти идеальный. И наст ровный. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы.
Повисаю на своем Бэтвинге в самом комфортном положении и лечу вперед. Стас несется рядом как привязанный на своем В2 с дипауэром. Хорошо, когда гонщики равны по силам. Наши летучие мыши режут закатное небо своими крыльями. Куда летим мы, на ночь глядя? Где заночуем? Неважно. Все свое мы несем с собой и можем не беспокоиться. Довольно тяжелые при ходьбе рюкзаки во время езды нам почему-то не мешают, мы их практически не чувствуем. Нам не нужен ни костер, ни жилье. Можем гнать до полной темноты и встать там, где нас застанет ночь. Так даже интереснее. Это новая грань свободы - кайттуризм.

Скорость вполне прилична, до 30 км/ч. Берег ощутимо движется. Остров же Рахмансаари почему-то приближается мучительно медленно. Но, наконец-то уходит назад и он. А вот и недобрые знакомцы - острова Кильписаарет сторожащие вход в залив Лахденпохьи. Здесь нас застало в прошлый раз Безветрие. Здесь мы делали Волокушу. Отсюда мы мучительно выбирались на берег. Почему-то кажется, что сейчас подействует какая-то магия и снова все повторится…Неужели мы никогда не преодолеем эту планку? Но нет! Ветер не стихает и даже временами усиливается. Острова медленно поворачиваются к нам неведомой стороной. Сердце бьется сильнее. Мы вторгаемся в неведомую область. Впервые наши лыжи оставят след на этом снегу. Кстати, ни одного следа лыж, колес или снегохода мы не встретили после Селькямарьянсаари. Ни одного рыбака на льду. Только белое безмолвие и проплывающие мимо красивейшие берега.

Успеваю любоваться этим суровым, изрезанным ландшафтом. Держу курс на мыс темнеющий на горизонте. Это, скорее всего, оконечность острова Путсаари. Солнце садится за облаками. Погода завтра испортится. Ощутимо темнеет. Продолжаем гонку, стараясь успеть проехать как можно больше. Открываются все новые незнакомые заливы и лабиринты шхер. Ориентироваться здесь непросто. Еще темнеет. Снимаю горнолыжные очки. Пытаюсь разглядеть в бинокль черные острова на сером небе. Где сортавальская шхера? Я не должен ошибиться. Завтра в тумане мы можем не найти ее. Надо решить эту задачку сегодня. На входе в шхеру должна быть цепочка из трех островов. Впереди пока вижу только один большой остров. А может быть, они уже сзади? Но должна быть еще накатанная дорога на Валаам. Ну, хоть след от снегохода. А мы его еще не пересекали. Значит, вперед к большому острову. Ага, а вот за ним и маленькие острова цепочкой в море пошли, но не три, а больше. Но все равно, похоже. А вот и дорога на Валаам! Срастается! Как по команде появляется мужик на снегоходе и все подтверждает. Теперь можно расслабиться и вставать на ночлег.

Ставим палатку на ближайшем берегу в устье шхеры. Отдыхаем.
Ночью потеплело. Утром туман закрыл верхушки островов. Возник устойчивый глюк, что мы на высокогорном озере, а вершины гор и склоны затянуты облаками. Необычная, изысканная красота! Верчу головой во все стороны. Никак не могу понять, что же мне это напоминает. Нет. Ни на что не похоже. Это Ладога!
Лавируем по ветру по центру широкой 2-х километровой шхеры. За спиной остается высокий остров Воспоминаний. Очень символично. Мы будем долго вспоминать этот поход. Надеемся побывать здесь еще не раз. Ведь это Ладога!

Андрей Собетов

Новости :: Фото галерея :: Клуб :: Школа :: Снаряжение :: Детская :: Приключения :: Места полетов :: Соревнования :: Рекорды :: Лислы и пуржи :: Библиотека :: Парадайджест :: Кайты :: Пишите :: Ссылки :: Конференция :: Выезды
Поддержка сайта www.brandpro.ru